Где взять цинковую пластину

Доврого всем здравия!
Сегодня немного о нанесении цинка. Как это делаю я.
Все сколы на машинах я предпочитаю покрывать цинком, ибо ржавчина зло. Покрывать можно хоть в поле хоть в лесу, разеток не требуется.

Комплектующие:
1) Цинк в чистом виде
2) Медный гибкий провод
3) Насыщеный раствор цинка (Кислота)
4) Ткань или любой хорошо впитываемый материал.

Имеем авто, имеем и сколы. Берем цинковую пластину (Электрод), подключаем к ней провод, наматываем ткань. Открываем капот, снимаем плюсовую клему с аккумулятора, подключаем провод от нашего электрода. Далее пропитываем ткань на электроде кислотой и можно наносить цинк на деталь. Трите интенсивней, чтоб небыло черных пятен. По мере просыхания ткани, подмачивайте ее в кислоте. Чем дольше втираем, тем толще слой цинка. Электролиз мать его 🙂

Естественно предворительно зачистить деталь до металла и обезжирить.

Ну а дальше грунт, шпакля, покрас. Вот такой вот и рассказ 🙂

Блог программиста и радиолюбителя

Данную статью я хочу посвятить описанию создания батарейки в домашних условиях.

Я конечно мог вам рассказать о батарейке из лимона ( воткните цинковую и медную пластинку в лимон — «плюсом» будет медная, а «минусом» цинковая, на выходе вы получите около вольта , можете попробовать ), но это не есть серьезно.Ибо она не долговечна и большой ток вы с нее не получите.

А рассказать вам хочу вот о чем.

Медно-цинковой батарейка , она является самой просто из множества вариантов (например, медно-марганцевый элемент, но он намного сложнее в сборке ). Медно-цинковый элемент дает на выходе 0,8-0.9 вольта , а максимальный ток напрямую зависит от размеров элемента, то есть, чем больше вам нужен ток на выходе, тем больше должны быть размеры элемента.

Теперь собственного о сборке. В начале расскажу » идеальный » вариант сборки, но этот способ не всем подойдет.Итак, нам понадобится стеклянная банка (целесообразнее всего, я считаю, использовать 0,5 литра), фанерный лист, небольшой медный лист 1-2 мм толщиной, стеклянную трубку (чуть меньше высоты банки) , цинковую пластину (такую , чтобы её можно было согнуть в форме короткой трубы диаметром чуть меньшим, чем диаметр банки ), медную проволоку (1-2 мм) и резиновую трубочку, равную по длине высоте банки. А из химикатов нам нужна поваренная соль (не йодированная!) и медный купорос (продается в любом хозяйственном магазине в виде порошка — 15 рублей пачка).

1)Теперь делаем из цинковой пластины трубу ( размеры смотрите выше ) и оставляем небольшие ушки для крепления, затем припаиваем к цинку проводок (если нет возможности припаять, просто просверливаем дырку в пластине, хорошо зачищаем шкуркой и прижимаем проводок болтом и гайкой , провод лучше взять в изоляции).

Читайте также:  Где можно скачивать музыку альбомами

2) Вырезаем из медного листа кружок чуть меньшего диаметра, чем дно банки. Припаиваем к диску медную проволоку (опять же можно прикрутить) и надеваем на проволоку резиновую трубочку.

3)Дальше нужно сделать крышку.Вырезаем два кружка из фанеры — один с внешним диаметром верха банки , другой внутреннего диаметра.Сбиваем крышку гвоздиками, красим все лаком или провариваем сапожным варом.Проделываем отверстие в центре для стеклянной трубки, два отверстия для электродов (медного кружка и цинковой пластины) и еще три отверстия для крепления цинковой трубы.

4)Все собираем. Медный диск должен не касаться дна, а быть немного выше. А цинковая труба должна начинаться на трети банки и не в коем случае не касаться медного диска.

5) Делаем 10%-й раствор поваренной соли, наливаем его в банку, так, чтобы до верха оставалось 10-15 мм. Вставляем крышку с электродами. Вставили. Теперь через трубку засыпаем медный купорос так, чтобы в синий цвет окрасилась треть банки (ни в коем случае не взбалтываем и не перемешиваем).

6)Вот и все , теперь замыкаем электроды накоротко, то есть соединяем проводом «плюс» (медный диск) и «минус» (цинковая пластинка). Через 10-15 минут размыкаем электроды — батарейка готова к использованию.Вот что примерно у вас должно получиться :

Элемент прослужит до тех пор , пока не разложится или не покроется толстым слоем осадка.Время от времени нужно доливать электролит ( раствор соли ). Такая батарейка должна долго служить.

Теперь вариант этой же батарейки , но из подручных средств.

Нам нужна медная проволока ( 1-2 мм в диаметре ), банка стеклянная ( любая ) , цинк в любом виде (варианты где достать оный будут ниже ), два медных проводка в изоляции и желательно обычная пластмассовая крышка для банки .

Сначала делаем спиральку из медной проволоки , вот такую (чем больше площадь , тем лучше) :

А теперь про цинк .Когда мне пришла идея сделать батарейку , я долго думал где взять цинк. Обошел все строительные магазины райцентра — нигде его нет и не было никогда. Затем начал спрашивать у людей, где его можно достать (вариант выковырять из батареек готовых не подходит, так как в старых цинк уже плохой , а новые жалко портить, хотя ради интереса можно ), еще из цинка раньше делали тазики, кастрюли и т.д.Кроме всего прочего цинковые пластинки есть в плавких предохранителях, вот в таких :

Также из цинка делают ручки всякие и детали.А вот с деталями самый лучший вариант, а собственно из почти чистого цинка делают карбюраторы .

Я так и сделал, нашел старый карбюратор сломанный и вырезал оттуда пластинку. Можно его еще переплавить в пластины, цинк плавится легко, почти как свинец, но я решил пойти более простым путем.

Читайте также:  Горячая клавиша для поиска слова в тексте

Так, вырезали мы пластину из карбюратора (а это может быть любой кусок цинка , лишь бы как можно большей площади). Затем хорошо зачищаем пластинку шкуркой (что нужной делать с любым куском цинка , который вы будете использовать в батарейке ). Затем нужно просверлить дырку в пластине ( куске ) и прикрутить (плотно!) к ней кусочек провода (это будет отрицательный вывод батарейки ).
Вот фото карбюратора откуда я вырезал пластину (карбюратор можно найти в любом пункте приема металла или у знакомых) :

Затем берем медную спиральку и опускаем ее в банку и загибаем ее на кромке, чтобы закрепить её. Также поступаем с цинковой пластиной. По резьбе банки накладываем изоленту (для того чтобы электроды крепче сидели).

Теперь заливаем все 10%-м раствором поваренной соли. Насыпаем медный купорос, так чтобы треть окрасилась в синий цвет, замыкаем электроды на 15-ть минут .Все, батарейка готова. По характеристикам она конечно немного хуже » идеальной «, но зато намного проще в изготовлении. А вот что получилось у меня :

Пожалуйста , если что-то непонятно или где-то надо поправит статью — пишите.Также хорошо, что бы ВЫ описали свои результаты в комментариях.

"ЦИНКОВАНИЕ — НЕ ПРОБЛЕМА"

Опытом восстановления цинкового покрытия кузова делится наш читатель С. ВИНОГРАДОВ. Думаем, вспомнить этот проверенный способ будет полезно автолюбителям, самостоятельно занимающимся ремонтом.

Недавно приобрел автомобиль "Ауди" 1985 года. Он приворожил меня изяществом, качеством отделки и окраски, мощностью, управляемостью и, конечно же, оцинкованным кузовом. Казалось, он будет вечным — но, увы! Как выяснилось, на днище, в багажнике, на порогах позади колес за годы интенсивной эксплуатации (включая две российские зимы) целостность заводской (!) мастики и цинкового покрытия оказалась нарушена и сталь начала ржаветь. (Впрочем, хотел бы я посмотреть на двенадцатилетний "жигуль", а тем более "Москвич", на который ни разу после конвейера не наносили краску или мастику.) Как восстановить цинковое покрытие? На ум пришел дедовский способ, который дает отличные результаты при минимуме затрат. Для работы необходимо запастись многожильным проводом, старой лампочкой от фары, кусочком цинка или цинксодержащего сплава размером со спичечный коробок (например, от корпусов батареек отслужившего свое замка зажигания или некоторых типов карбюраторов), травильной паяльной кислотой и куском неворсистой плотной ткани, скажем, от старой спецовки. Чем мощнее лампа, тем быстрей идет осаждение цинка, но при малой площади обработки и повышенном токе в зоне контакта кислота может вскипать — эффективность процесса снизится.

Читайте также:  Заправляют ли рубашку в джинсы

Работать желательно в хорошо проветриваемом помещении, руки защитить резиновыми перчатками, а открытые участки тела — кремом или раствором питьевой соды. Последний держите под руками, чтобы быстро нейтрализовать кислоту, случайно попавшую на тело или одежду. При работе под днищем на запястья неплохо намотать кусок ветоши — он впитывает стекающие капли кислоты.

Начните с подготовки поверхности, очистив ее от ржавчины железной щеткой, шкуркой и ортофосфорной кислотой до чистого металла. Точечные очаги коррозии или очень слабый налет ржавчины не в счет — они уничтожатся в процессе цинкования. Затем со штатного аккумулятора снимите "плюсовую" клемму и вместо нее подсоедините провод необходимой длины (до места ремонта). В разрыв провода включите лампочку, а другой конец присоедините к электроду — цинковой пластине. Оберните пластину в один слой тканью, хорошо пропитанной кислотой, и водите по подготовленному участку кузова. Держать электрод на одном месте нежелательно, поскольку ворсинки ткани внедряются в слой цинка и ухудшают качество обработки. По этой же причине приходится время от времени менять использованную ткань. Почти мгновенно на стали появляется матовый налет цинка серебристого цвета. Для качественного цинкования каждый участок рекомендуется обрабатывать около минуты. Интенсивность цинкования, а также отсутствие короткого замыкания контролируйте по яркости свечения лампы, которую расположите на видном месте. Возникающая при коротком замыкании искра портит уже готовый слой цинка. Также необходимо учитывать, что наиболее интенсивно осаждение происходит в зоне наименьшего сопротивления, то есть там, где электрод прилегает к кузову наиболее плотно.

Если вы хотите оцинковать небольшую деталь, можно поступить так: в подходящую неметаллическую емкость налейте воду и добавьте немного паяльной кислоты (на 10 л воды примерно 50 мл кислоты). К подготовленной детали подключите "минус" и погрузите ее в раствор. "Плюс" через предохранитель или лампочку подайте на кусок цинка, который тоже опустите в раствор так чтобы он не касался детали. Время от времени желательно менять взаимное расположение электрода и детали, а также протирать ее тряпочкой для получения более плотного слоя цинка.

Окончив цинкование или делая длительный перерыв в работе, обязательно нейтрализуйте оставшуюся на деталях кузова кислоту. Для этого обрабатываемый участок сначала промойте, затем нанесите водный раствор соды, который через пять — десять минут опять начисто смойте водой. Если работали возле шва и в него попала вода, просушите это место струей воздуха из фена или компрессора. Кстати, компрессор с простейшим распылителем удобен и для смывки.

После цинкования обработанный участок грунтуют и красят. Если все сделано аккуратно, ржавчины здесь не будет долгие годы.

Свежее адекватное видео с экспериментом

Ссылка на основную публикацию
Adblock detector